Утром проснувшись, перекусив, собрав вещи, сели в машину и поехали к Люсеботн. Дороги стали всё извилистей, подъемы в горы, спуски, местами стал проявляться снег. Стали останавливаться всё чаще, фотографироваться, любоваться.

Решив сфотографироваться, останавливаемся у обочины, включив «аварийку» на машине, по нашим российским привычкам. Следующая идущая машина останавливается, и водитель обращается к нам «Что случилось? Может он чем-то помочь», показывая, что у нас машинка моргает оранжевыми фонариками. Я представляю, что он о нас подумал, когда мы показывали ему фотоаппарат и объяснили, что мы тут развлекаемся, красоту фотографируем, не пуганная страна.

Я перебрал в голове все вещи, которые я взял, понял, что не рассчитывал на снег, наверное, плохо читал форумы. Снежная дорога, да, но снег и температура воздуха плюс 3 градуса — это уж слишком, для июня. Меня успокаивали мысли, что в машине тепло.

Начинают появляться сложенные горками камни, сначала изредка, это кажется случайностью, потом всё чаще и наконец, они повсюду. На протяжении сотен метров наблюдаем такую картину. Ну и доезжаем до центра всего этого людского сумасшествия. Выходим и тоже смеясь, и веселясь как дети складываем каждый свою пирамидку. Уже позже нам рассказали, что это тролли, наши дети лепят снеговиков, их дети троллей.

И на одном из поворотов катясь по идеальной дороге, увидели указатель «Кьераг».

Паркуем машину, местной мелочи у нас нет, идем, а кафе на территории, чтобы заплатить там за парковку, платим, возвращаемся, а нам под стекло уже положили записку.

Историческая справка.

Люсе-фьорд (норв. Lyseijord) — фьорд в Норвегии, находится в регионе Вестланн в фюльке Ругаланн недалеко от Ставангера. Благодаря своей доступ-ности, бесспорной зрелищной привлека-тельности и познавательной ценности входит в число наиболее известных тури-стических объектов Норвегии. Здесь же с конца последнего десятилетия XX века получил свое распространение новый вид парашютного спорта — бейсджам-пинг, экономически намного более до-ступный, чем классический парашютизм с использованием летательных аппара-тов. Популярное среди пеших и водных туристов место. Кьёраг (норв. Kjerag) — плато возвыша-ющееся над Люсе-фьордом. Её наивыс-шая точка находится на высоте 1084 метров над уровнем моря. Боль-шинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины» или Кьёрагболто-на. Кьёрагболт (норв. Kjeragbolten) — это огромный булыжник объёмом примерно 5 м3 застрявший между двумя вертикаль-ными скальными стенками. Популярное туристическое место. Добраться до поверхности камня можно без помо-щи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километра. Летом в хорошую погоду сюда стремятся сотни туристов не только из-за рубежа, но также и из самой Норвегии.

Перед подъемом на Кьераг я точно не знал, что нам предстоит и сколько времени это займет. Тогда я был не в лучшей своей спортивной форме, т.е. в никакой. Внизу стоял информационный щит, на котором было написано, что путь туда и обратно займет 5 часов, слегка удивились. Ну, погнали!

Время было около 12-ти дня, а в 17-ть с чем-то отплывал паром из Лю- себотна по Люсифьорду, которым мы планировали воспользоваться, нужно было поторапливаться. Но мы ведь сильные, молодые, да мы, да сейчас. Другая пара действительно была молодая и сильная, уже видевшая и бравшая в своей жизни не один десяток вершин, и они, взяв темп скрылись за первым пригорком.

А я не ожидал такого крутого подъема. Это была моя первая вершина, мысли захлестывали одна другую. «Мы залезем!», «Мы не залезем!».

Продолжая подниматься, я понял, что отстал и никуда я лезть вообще не собираюсь, я зол, на себя и на ситуацию, сел на камень, рядом присела жена.

Одной из самых больших мотиваций к продолжению пути была та, что я тоже принимал решение сюда ехать, и надо было думать и быть готовым, мы летели на двух самолетах, чтобы сейчас карабкаться. Мимо пробегали другие туристы, пробегали пожилые люди.

Я встал — Пошли!

И пошел, и мы пошли, полезли покорять первую в этой жизни вершину, очень скромную, но для нас решающую, пути обратно не было, впереди был Кьераг и силы прибывали, драйв, азарт помогал.

Везде струится вода, тают остатки снега, часто останавливались, чтобы зачерпнуть воду из текущих по камушкам ручейков. Вообще по всей Норвегии проблем с питьевой водой не было. Пили почти из каждой лужи, они такой чистоты. Преодолев на азарте две горки, поднявшись на третью, открылся сумасшедший вид, внизу был Люсеботн. А впереди вершина, глядя на которую мы поняли, что всё, что мы преодолели до этого детский лепет. Наши друзья уже приближались к ее вершине.

Ну нет, так нет, играючи поднялись и на нее и оказались в облаке. Когда бы я в жизни думал, что окажусь в облаке, это было самое неожиданное, дышать немного тяжело, от подъема, от воздуха на высоте, от влажности, но я в облаке, мне было смешно, я вспоминал песенки из мультиков «По дороге с облаками», «Облака белокрылые лошадки», я пел, веселясь.

Для тех, кто не был в Норвегии, маршрут, как и везде, проложен от паркинга до конечной точки красными буквами Т на камнях и деревьях, если такие были. Эти метки идут как по направлению движения туда, так и обратно, примерно через каждые 20—30 метров. Свернуть куда-то не туда, нужно постараться. Позже, когда облако сгустилось, видно их стало плохо, дойдя до одной, глазами всегда сначала находил другую и только тогда начинал движение.

Снега стало побольше, облако погуще, а Кьераг всё не появлялся, хоть бы назад кто пошел. Понять сколько еще двигаться. Ну наконец-то, спросили возвращавшихся, сказали 40 минут. Долго. Но хоть какая-то ясность.

Идем и идем, еще и еще и… хвала небесам появляется долгожданный предмет на горизонте, пока не ясно точно, что это, но уже точно понятно, что осталось чуть-чуть. В этот момент мы еще не вспоминаем, что обратная дорога идет тем же путем.

Из-за стелы с указателями появляется наш друг, с массой эмоций, что там такая красота, такая красота, они уже 40 минут как пришли, и налетело это дурацкое, облако, сейчас ничего не видно, совсем ничего, но оно, наверное, разойдется так же быстро как налетело. А он пошел нам на встречу, потому что знает, что мы дойдем, и, чтобы мы дошли быстрее, покажет куда идти. И вот мы на месте. Страшно, не понятно есть ли под снегом земля, везде струится вода, водопады, их не видно, но друзья рассказывают, что они падают с огромной высоты.

Народ скапливается, все ждут. Прохладно стоять, пока мы шли, нам было тепло, а сейчас, продувает. Ждать пришлось порядком, но облако стало редеть и появляются очертания Люси- фьорда. Боже, какая красота, боже, слезы на глазах от улыбки (и вот сейчас, когда пишу), почему такая красота так далеко от моего дома. Я хочу жить здесь. Все выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться на Кьерагболтене.

В результате только один из нас покорил этот камушек, ради которого столько было пройдено. Довольные, счастливые, обратно мы просто летели, тем более дорога больше шла вниз. На паркинг мы пришли, когда до парома оставалось минут 40, мы прыгнули в машину и поехали. Хоть мы и видели Люсеботн сверху, но торопились, как-то еще не доверяли своим знаниям о стране. Он оказался действительно ря­дом, и мы уткнулись в место где идеально ровный асфальт дороги кончается и начинается узкий и красивый фьорд. Так и что тут у нас? Где билеты продают? Где паром? Вы уверены, что мы верно приехали? Так, прекратите спрашивать, у нас тут забронирован паром, это всё что мы знаем!

Около пристани немногочисленная группа местного населения (3 человека) на большой ржавой посудине, на которой стоит экскаватор, перегружают грунт на берег. На улице дождь, несмотря на это выходим из машины и идем в небольшой домик на берегу, осмотреться, почитать.

Подъезжает еще машина, хороший знак. В домике мы встречаем семейную пару, русскоязычные. Разговорившись, выясняется, что они приехали сюда из Америки, жили когда-то в Подмосковье, прилетели в Берген, на неделю, и из него же им уезжать. Они передвигаются своим ходом, с рюкзаками и у них очень плотный график.

Сегодня они планируют подобраться к Прекестолену. Мы тоже туда ехали, но это были наши планы, вроде на завтра. Мы были восхищены, нам казалось, что мы тут подвиги совершаем, а люди вон что делают. Ребята рассказали, что кемпинги, которые работают только летом, открываются с завтрашнего дня, вот почему нас нигде не ждали.

У них была нормальная бумажная карта, у нас пока такой не было что я говорю? У нас такая до конца не появилась. Мы пользовались двумя навигаторами, ругаясь периодически, то на один, то на другой и буклетом, выданным Европкар, вместе с авто. Да и еще, в первом пристанище мы взяли каталог с кемпингами, в нем тоже была неплохая карта, которой пользовались и по подбору жилья он оказал нам неплохую помощь, пару раз мы находили с ним кемпинги.

Мы планировали плыть до Браттли, на второй остановке от начала пути, посередине Люсифьорда. Ребята «американцы» показали, что если мы поедем до Форсана, в конце фьорда, то будем ближе к нужному месту. Это было логично, и мы согласились.

Вот наконец появился на горизонте паром. Он был каким-то маленьким. Как на него можно заехать? Я не попаду, машина новая, чужая, вдруг покарябаем, они вообще собираются помогать и регулировать моими маневрами? — рассуждал вслух водитель, всегда уверенный, а тут немного засомневавшийся в своем мастерстве. Машины сгрузились. Нам показали, как и куда заехать, мы на пароме, без долгого ожидания тронулись.

Было классно. Я несколько раз выходил на палубу любоваться, фьорд узкий, прорезающий высокие, в свежей весенней зелени склоны гор. Эх, еще бы солнышко. Но нет, пока оно нас не радовало. Ребята «американцы» со своими огромными рюкзаками выходили, на следующей остановке, на середине фьорда, нас с авто направили к концу, а сами вышли на небольшой мостик, сооруженный над водой, продолжением которого была отвесная скала. Я так и не увидел дорогу, по которой им предстояло пройти к достижению их целей, но она там точно была. Это были хорошие люди, хорошие попутчики, думаю, у них всё получилось.

Мы доплыли до нужной остановки, и поехали по навигатору в направлении кемпинга. Кемпинг не забронирован. В районе Прекестолена кому бы я не писала не подтвердил наличие мест либо вообще, либо на одну ночь которую мы планировали там остановиться. По дороге кемпингов не встретилось, и мы доехали до отеля, из которого начинался трек на «кафедру проповедника». Отель назывался Preikestolen Fjellstue.

На рецепции нас обрадовали, что номер есть, но стоил он не дешево, 1400 крон на 4х, правда, в эту чудесную цифру входил утренний завтрак, общая кухня в соседнем здании, душ на этаже, и две двухъярусные кровати в комнате квадратов семь. Правда было чистое постельное белье, я уже смирился ко сну в спальниках на ближайшую неделю. Много ли нужно туристам, уставшим от впечатлений, накопленных за день, свежего воздуха и непривычной физической нагрузки.

Вот в такой дом нас поселили в комнату на второй этаж. Народу было много, думаю, что почти все комнаты были заняты. В холле на стене висела карта, вся натыканная иголочками, мы воткнули одну из свободных в точку с названием Екатеринбург.

На общей кухне женщины приготовили ужин, в ход пошла банка с фрикадельками, купленная в окрестностях Осло, которую нам посоветовала женщина на кассе. Не гадость конечно, но натурального в этом продукте было мало. Так, пока не понятно, что же едят норвежцы? Закончив готовку, мы разместились в столовой на первом этаже. Смотрите! Солнце, первое солнце, оно садится за горы! Меня наполняло теплом, красота вокруг не могла оставить равнодушной. Как-хорошо-то!