Заметка

В лабиринте улиц.

Рига- средневековый город, который все время кто-то завоевывал за весь период ее истории. Неудивительно, что в центре нет ни одной прямой улицы. Фортификационное строительство!
В лабиринте улиц.

Я готовилась к поездке основательно, прочитав вместо путеводителя чудесную книгу Алексея Евдокимова «Рига. Ближний запад, или Правда и мифы о русской Европе". Ну и конечно же, читала посты других туристов-путешественников. Весь набор титульных достопримечательностей был тщательно отмечен на карте и предполагался к осмотру. 

Не учли мы следующего:

1. Квартира наша была дивно как  хороша по утрам, когда ее не накрывала музыка из ближайших ресторанов.

2. Часть достопримечательностей была отлично видна из окна, и поводов  выходить на бледное мартовское солнышко было не то, чтобы много. Даже дом напротив был хоть и не ни разу ни югендстиль, но  вполне себе живописен и позволял себя рисовать, сидя с комфортом на широком подоконнике. 

3. Выйдя таки из дома, мы немедленно терялись в узеньких улочках и могли попасть в искомый объект по гугль картам далеко не с первого захода. Ибо прямых улочек там просто не было. В некоторых местах, как в фильме „Лабиринт“ с Дэвидом Боуи следовало просто перестать верить своим глазам и идти напрямик сквозь стены. С равной долей вероятности вы могли обнаружить сквозной проход  на соседнюю улочку или оказаться в тупике. Повсеместность латышских надписей при стопроцентно русской речи вокруг делала этот квест еще более увлекательным. 

В итоге мы решили, что будь как будет и просто бесцельно ходили по городу, радуясь, если случайно натыкались на знакомые по подготовке к путешествию объекты. 

Опишу то,  на что успели наткнуться. 

Выйдя в первый день и взяв резко вправо мы внезапно быстро оказались на площади, окруженной внушительными зданиями с собором, не определяемой мной архитектуры. 

Гугль настаивал, что перед нами Домский собор. Мы сомневались. Я ожидала готику. Можно даже пламенеющую. Это точно была не она. Здание непознаваемого архитектурного стиля по периметру окружала просторная площадь. Было понятно, что тесный средневековый город, зажатый оборонительными стенами, просто не мог бы позволить себе  такой роскоши незанятого пространства. Новодел площади и смесь всевозможных архитектурных стилей, ну а главным образом авторитет и настойчивость Гугля убедили таки нас, что перед нами Домский собор. «Домка», как говорят русские рижане. 

Быстренько донеся детям, все что я помнила про это место:  что Домский собор- тавтология или „масло масляное“ в переводе с немецкого. Ибо «Дом"- это есть в переводе „собор“. Соответсвенно Домский собор=Соборный собор в прямом переводе. Что заложен он был епископом Альбертом, основателем Риги. Изначально звался церковью Святой Марии и в Средние века имел совершенно другую архитектуру.   Площадь вокруг собора  расчищалась в два этапа, в 19 веке и, еще более кардинально,  в годы недолгого диктаторства Карлиса Улманиса. И что несмотря на вечное соперничество с более старой и высокой церковью Петра, Домский собор по сей день — крупнейший по площади храм Прибалтики. 

Переварив эти сведенья, мы пошли внутрь. Внутри с нас немедленно потребовали денег. Мы, избалованные доступностью европейских базилик, внутренне возмутились, но покорно оплатили и были правы, так как внутрь обязательно нужно. Даже за 5 евро. 

Во первых там внутри есть прекраснейший орган. На момент своего создания в 1880 году он был крупнейшим органом Европы. Рекорд величины давно побит, но слава органа, специально для которого писал свои произведения Франц Лист (!!!)  не меркла никогда. 

В соборе интересные витражи. 

Но самое красивое и за что действительно не жалко заплатить- это внутренняя галерея. Дворик с крытой галереей красного кирпича, с чудной архитектурой и прекрасными, открыточными видами и даже с неким подобием музея, где выставлены  результаты раскопок, поистине чудесен. Мы получили истинное эстетическое удовольствие , чудные фотографии и теперь Домский собор в моей памяти будет отзываться именно этими сводчатыми галереями. 

Далее наш путь по плану лежал к Дому с Черными котами. Но видимо мы свернули совсем не туда, потому что немедленно заблудились в лабиринтах улочек и неожиданно вышли к намеченной, но неожиданной именно тут достопримечательности под названием „Три брата“. 

Тут принято угадывать какой дом самый старый. Правильный ответ: дом N17 — левый белый. Он, к слову, вообще самый старый сохранившийся в Риге жилой дом ( XV век). Вот не сказать, что я бы хотела там жить. В центральном доме расположен Латвийский музей архитектуры, но мы не заходили. 

Чуть дальше „по кривой“ и мы видим перед собой ворота в доме. Не, ну а что. Ворота в доме, это ли не удобно? Это-Шведские ворота. Единственные из сохранившихся ворот крепостной стены, напоминающей нам о неполном столетии, которое Рига провела в составе Шведской империи. Про ворота тоже ходит куча легенд, начиная романтичной про вмурованную  в их стену молодую рижанку, согрешившую с жившим тут неподалеку в Казармах Екоба солдатом-шведом (Казармы можно видеть тут же не сходя с  места)  до приземленной, о предприимчивом владельце дома, решившим таким образом вопрос с налогами. Мой дом- мои ворота, что хочу то и вожу. 

Если после них свернете направо, то увидите дом последнего рижского палача. Маленький и очень симпатичный домик. 

В этом же районе смотрим на Пороховую башню. По легенде ее обстреливал лично Петр I в 1709 году  и именно его ядра можно увидеть в кирпичной кладке. Это правда всего лишь легенда и на самом деле эти ядра в нее вмуровали во время перестройки в 1930 году, но сам Петр Ригу действительно осаждал  и это стало переломным моментом в Северной войне. 

Поплутав еще немного мы наконец то дошли до искомого Кошкиного дома. В Риге этих черных товарищей, сидящих в недвусмысленной позе на крыше высокого здания принято считать котами. Байка гласит, что владелец дома, когда его не приняли в Большую Гильдию, отомстил своим обидчикам-поставил на крыше изображение животных, развернув их хвостами в сторону Гильдии. Она как раз по соседству стоит. Гильдия долго и безрезультатно судилась с обидчиком и нынешняя « ориентация » котов в пространстве доказывает, что до чего то они все же договорились. Мы купили магнитик с котиком и пошагали дальше. 

По наитию свернув в какой то переулочек, мы оказались на пороге знаменитого дома Бейкер стрит 221б ( на самом деле Jaunella, 22), где как все помнят квартировал Шерлок Холмс. Знатоки говорят, что настоящий Бейкер стрит вообще не похож на себя, а вот тут прямо внутри кино оказываешься. Причем не одного, а смеси из «Шерлока Холмса» и «Семнадцати мгновений весны». Оба фильма снимали тут и можно понастальгировать вволю. 

Дальше мы решили идти не по навигатору, а править на шпиль собора св. Петра. Благо он был высок и отлично виден. 

Целью была Ратушная площадь, с которой нормальные туристы вообще то начинают обход города, и прочие знаменитые достопримечательности : Дом Черноголовых, статуя Роланда,  Ратуша  и статуя Бремененским музыкантам. 

К самому Петру мы дошли довольно быстро и не особо петляя, но с какой то неожиданной стороны.  Собор упирался зеленым шпилем в небо и в отличии от Домского был похож на готику. Средневековую рижскую. 

Хотя я знала, что на поверку средневекового и готического в нем осталось немного. Барочный фасад и шпиль относятся к  XVII веку, а внутреннее убранство было  полностью уничтожено в 1941 году,  когда наступающие части верхмата подвергли массированному артобстрелу этот район, превратив его в пустырь и руины. От Дома Черноголовых остался обгорелый фасад, шпиль церкви рухнул, крыша провалилась. По этому поводу внутрь мы не пошли. Рассмотрели собор со всех сторон, оббежав его пару раз в поисках новодельной Ратушной площади. А между тем у шпиля св. Петра есть интересная история. На вершине шпиля традиционный флюгер-петушок. После очередного восстановления башни, а падала она в истории неоднократно, плотник, плотник руководящей работами, забрался на флюгер и, сидя на нем верхом, осушил бокал вина за то, чтобы башня стояла вечно. И швырнул хрустальный бокал со 121 метровой высоты. В том, что посуда не разбилась, может убедиться любой посетитель Музея истории Риги, а то, что это не помогло башне устоять, я уже написала. Тем не менее история была красивая, поэтому в 1973 после последнего восстановления башни, руководитель работ Петерис Саулитис тоже забрался на петушка и тоже бросил вниз хрустальный бокал. Но то ли хрустать уже не тот, то ли провидение имеет в виду что то совсем другое, но бокал разлетелся вдребезги, как   и положенно в этой ситуации хрустальной посуде. Как это скажется на устойчивости шпиля, покажет только время. А пока пойдем искать дом Черноголовых.  

Оббегая св. Петра мы неожиданно вырулили к памятнику Бременским музыкантам. К нему стояла очередь страждущих загадать желание. Как связаны Рига и Бременские музыканты, подумали мы ( и где же, где эта Ратушная площадь?). Оказывается вполне себе историческая.  Этот памятник подарил городу в 1990 году город-побратим Бремен, из которого в далеком 1200 году прибыл в эти земли основатель Риги епископ Альберт. Так что три те носы животинкам и да сбудутся ваши желания. 

Если уж мы заговорили о памятниках с интересной историей, расскажу еще про один. Это памятник Джорджу Армистеду, мэру города Риги с женой и собакой  у Национальной Оперы. Мэр был сам по себе совершенно замечательный, прославился фантастическими темпами строительства города, электрической конкой и своей демократичностью, но интерес к этому памятнику в другом. А конкретно в собачке. Собачка породы чау-чау. Дело в том, что наличие такой собачки у мэра никто не подтверждает, а вот то, что любимый чау чау   спонсора памятника  бизнесмена-мецената Е. Гомберга  умер как раз накануне открытия памятника помнят многие. Курьез усугубляется тем, что на открытие памятника прилетала Елизавата II, так как Армистед был потомком шотландского экспата.  Таким образом  Королева открыла  памятник современной собачке. А мэр действительно был хороший. 

Покружив по кварталу, мы наконец вышли к Ратушной площади и открыточному Дому Черноголовых

Когда то давно на Ратушной площади был рыбный рынок. Представьте, как «приятно» пахло это место. Вся площадь в средневековье была непрезентабельным злачным местом. Местные власти пытались навести порядок заставляя местных проститутов в качестве наказания убирать мусор за рыбными торговцами. Но дело пошло на лад, только после того как базар вытеснили на набережную, а площадь приспособили для важных городских мероприятий: указов, парадов и казней. Дом Черноголовых тогда звался Новым домом и в нем селились приплывавшие в Ригу члены купеческой гильдии, Ганзейского торгового союза. Черные головы в названии и декоре появились после того, как дом стало арендовать купеческое братство св. Маврикия. Маврикий был чернокожим, а его голова украшала герб братства. Отсюда и пошло. То было время, когда купцы пришли на смену крестоносцам  и представляли собой элиту, в том числе защищавшую с оружием город. 

Нынешний дом- историческое воссоздание и служит резиденцией латвийского президента. 

Весь маршрут занял у нас пару часов. После чего мы пошли в уютное кафе выпись по коктейлю и обдумать свои впечатления. Но об этом в другом рассказе. 

Другие заметки